Этот способ поможет сэкономить от 20 до 100 долларов, однако, не стоит забывать, что Вы потом будете ездить на этом автомобиле. Родные детали для машины всегда лучше, пусть стоят они намного дороже.
Обратите Внимание! До того, как что-то снять или поменять, обязательно проверьте в баке количество тормозной жидкости. Если ее мало - долейте, и прокачайте сцепление, ничего не снимая.
Не так давно мною была приобретена машина BMW 730 E32. И первое, что случилось: на второй день езды на этом авто, вдруг стала плохо возвращаться педаль сцепления, а затем, она совсем утонула в полу. Из-за этого, я чуть не врезался в «Ме…600 SEL», пробуя вернуть педаль на место.
После этого случая я решил отремонтировать машину . Поставил ее в гараж и стал искать неисправность…
Залезая под машину, я заметил, что рабочий цилиндр сцепления, а также вся коробка под ним в тормозной жидкости. При надавливании на педаль сцепления, цилиндр начинал шипеть, это говорило о том, что манжет в нем сломан. Я открыл крышку бочка, где находится тормозная жидкостью и снял ее вместе с поплавком. Затем стал откручивать рабочий цилиндр сцепления, который крепился на двух гайках. Гайка снизу открутилась легко, а верхняя - немного труднее, так как непросто было туда подлезть. Когда открутил гайки и снял цилиндр, то сделал попытку отвинтить тормозную трубку. Вслед за несколькими неудачными попытками, я отказался от этого занятия и принял решение её не откручивать, а чуть распрямить и попробовать сменить манжет прямо там.
Снял сам цилиндр и пыльник с него. Если пыльник окажется порванным, то очень сложно найти ему замену. А ведь он защищает цилиндр от пыли и грязи. Можно, конечно оставить и порванный пыльник, но тогда манжет прослужит Вам гораздо меньше. В ремонте мне помогал товарищ. Я попросил его нажать по моей команде на педаль сцепления, и в результате, поршень с манжетом оказался у меня в руках.
Пришлось заняться поиском манжета, но ни в одном из магазинов его не было, и все мне предлагали приобрести целый цилиндр. Я отправился на автомобильный рынок и нашел похожий. Это был манжет для машины Москвич 2140. По внутреннему диаметру он подошёл, однако наружный диаметр больше, чем родной. Чтобы подобрать правильный манжет, нужно перед этим свой замерить штангель-циркулем. У аналога внутренний диаметр должен быть такой же или чуть меньше родного, а наружный - чуть больше. Что касается ширины, то тут особых советов нет. Но он должен хорошо сидеть на поршне. Только помните, родной новенький манжет от BMW, в любом случае окажется лучше, чем любой наш.
Обратите внимание, что надевать манжет на поршень нужно правильно! Абсолютно так же, как раньше сидел родной! После того, как манжет одет, необходимо вставить поршень с манжетой назад в цилиндр. Для этого надо открутить на цилиндре штуцер. Когда я проделывал данную операцию, то взял в одну руку отвертку потоньше, а керн в другую и стал его вставлять. Нажимал керном поршень, тем самым вдавливал его в цилиндр, а отверткой заправлял манжет по кругу. Лучше это делать очень осторожно и тупым предметом, а то манжет может порваться. Спустя некоторое время манжет оказывается на своём месте. Не забудьте поставить на место пыльник цилиндра и все остальное, закрутить сам цилиндр, а затем, штуцер.
Потом останется лишь прокачать сцепление, пока педаль сцепления не заработает как надо, и вспененная жидкость или воздух не перестанут идти из штуцера. Прокачка осуществляется так же, как на отечественном автомобиле: один человек качает шесть-семь раз, быстро нажимая, а возвращать надо медленно, потом держит педаль. Еще один человек на пару оборотов откручивает внизу штуцер на один-два оборота, чтобы спустить жидкость, потом снова его закручивает. Третий человек в то же время должен долить в бачок тормозную жидкость, только жалеть жидкости не нужно.
Вероятно, сперва придётся прибегать к принудительной прокачке:
Это когда один человек вверх поднимает педаль сцепления, второй, когда педаль сцепления находится наверху - откручивает штуцер. Затем, по команде нужно нажать на педаль очень резко, и некоторое время удерживать её в таком состоянии. После нажатия педали, из штуцера вырвется мощный поток воздуха с брызгами тормозной жидкости. Затем штуцер закручивают, педаль поднимают, и в бачок доливают жидкость. Только не доливайте в бачок ту жидкость, которая вытекла из штуцера. Данный прием повторяют до тех пор, пока не появится упругость в педали сцепления.
В результате, все работать хорошо.
Расскажем о побочном эффекте: после первых 10 - 100 км педаль может опять стать мягкой и чуть проваливаться. Это не страшно, просто идёт притирка манжета. Если на педаль нажимать резко, то все работать должно хорошо.
Этот способ проверен на автомобилях: 316 - E21 и 730 - E32.
В двух этих случаях использовали манжеты от Москвича.
Теоретически, данный способ подойдет для любой BMW.
Добавлено: 28.12.2010 14:12
