Покупка BMW E21

Покупка Е21 - достаточно самоотверженный шаг, если только вы не покупаете очень редкий экземпляр с отличной "родословной" и в замечательном состоянии, либо объект вашего внимания - восстановленный фанатом автомобиль. В этом случае обычно всё достаточно гладко. Рассмотрим более сложные ситуации.

Итак, решено брать е21. На что смотреть? Как не кажется банальным - на документы и их соответствие данным машины - номера VIN, двигателя. Нелишне убедиться, что продавец - владелец автомобиля. Из опыта - следует избегать покупки авто по доверенности, если только не у знакомого человека. Если уж случилось - как можно быстрее снимать с учёта. Разумеется, никаких подчисток, исправлений, вклеек и т.д. Комплект документов полный - техталон, ПТС, гос.номера. Нелишне списать VIN и "пробить" авто зараннее. Всё в порядке? Тогда поехали дальше. Всё далее изложенное относится к машинам, не утерявшм способность передвигаться. Если авто уже давно стоит - смотрите дополнительные рекомендации в нижней части страницы.

КУЗОВ

Самое главное в автомобиле - кузов. Отремонтировать можно всё что угодно, но гнилой и кривой кузов всю затею испортит на корню в плане финансовых вложений. Как правило, все эти автомобили имеют сложную судьбу в России и биты не один раз. Вопрос только в том, как они были восстановлены. Осмотр начинаем снаружи:
ровные зазоры вокруг дверей, капота, багажника. Лёгкие удары обычно не вредят геометрии кузова, а после сложных зазоры выставляются далеко не всегда. Двери могут быть провисшими - но в закрытом состоянии обычно зазор идеальный.
всё открывается относительно нормально - двери не цепляют за капот и крыло, а капот не "наезжает" на лобовое стекло.
нежелательны трещины на лобовом стекле, особенно без отметин от камушков - значит, кузов кривоват и напряжён, отчего стекло и треснуло.
крыша ровная и без складок.
стёкла не торчат из своих посадочных мест.
одно из больных мест - нижний угол заднего стекла в том месте, где оно прилегает к двери. Сквозные дырки там не редкость.
арки крыльев, особенно задних - там не так легко менять, как кажется. Переднее крыло лучше просто заменить на новое неоригинальное - проблем с этим нет.
хромированные детали - дефицит для данной модели. Как вариант - перекрасить их в чёрный, сделав Shadow Line.
так же снаружи посмотрите на углы установки колёс - передние должны быть идеально вертикальными, задние - иметь "домик" не более нескольких градусов. При перекатывании машины колея передних и задних совпадает.

Данные факты - повод отказаться от авто - кузов явно пережил сильные деформации.

Приседаем и смотрим вниз:
Вероятность отверстий под педалями очень высока - где ноги водителя. Авто без дырок там в продаже лично я ещё не видел. Если они не принимают катастрофических масштабов - ничего срашного. Ремонт редко превышает 50 долларов. Аналогичные отверстия могут быть и со стороны пассажира в том же месте.
пороги - довольно крепкая конструкция, если за ней следят. Больные места - поддомкратники и места крепления тяг, удерживающих заднюю балку. Замена порогов обычно обходится минимум в 200 долларов со стоимостью неоригинальных порогов.
нижняя часть передней и задней юбок. Рваная гниль обойдётся в разумную сумму на замену передней (если найдёте, т.к. на разборах хороший фартук редкость) и хорошие финансовые затраты на задней - без серьёзных сварных работ не обойтись.
часть заднего крыла, находящаяся за задними колёсами ниже бампера. Тоже любит активно ржаветь вместе с задней панелью. И тоже весьма дорогостояща в замене.

При наличии таких симптомов - повод для серьёзного торга.

Открываем багажник и капот:
задние стаканы обычно корродированны - если не труха и целый сам стакан вместе с прилегающим на 10-15 см металлом обойдётесь "малой кровью" при ремонте.
ниша запаски обычно страдает от "колхозных" фаркопов и довольно сильно убита. Восстановление довольно муторно, многие её просто убирают.
пол багажника крайне желательно не дырявый и ровный. Изогнутый - обычные последствия сильного удара сзади. Ржавый - тоже мало хорошего.
под капотом особое внимание уделяем лонжеронам - больное место видно неплохо - лонжерон в том месте, где соединён с балкой передней оси. Частенько там видны заплатки 5х5 см, что смотрится довольно смешно.
не менее важно под капотом - стаканы. Никаких трещин, складок, облупленной краски. Если есть - это следу не просто деформаций - машину хорошо "помяли ".
из мелочей под капотом - торсионы капота.

На яму или подъёмник:
очень свежий антикор - повод задуматься, что же им "замазывали".
днище - за каждую дырочку уместен торг - для устранения придётся разбирать весь салон. Особое внимание - дренажным люкам - они обычно ржавые и вокруг них лохмотья. Хороший повод для торга.
лонжероны передние и задние - никаких складок, рваных ржавых отверстий и т.п. Ремонт просто фантастически дорог. Особенно передних - иногда приходится снимать силовой агрегат.
места крепления задней балки - для ремонта понадобится снимать бензобаки. Нелишне посмотреть и на сами баки.

Кузов относительно живой? Отлично! Пока под машиной - смотри агрегаты трансмиссии и выхлопа.

ТРАНСМИССИЯ
потёки из всех агрегатов (мотор, КПП, редуктор) обычно не сулят ничего хорошего. Прокадка поддона в моторене очень страшно. Замена сальни ка в КПП довольно трудоёмкое занятие (надо снимать КПП), в редукторе - тоже мало приятного. Порванные чехлы ШРУСа - проверить стоит сами шарниры.
проверить состояние подвесного подшипника, эластичной муфты карданного вала. Детали недорогие, но менять нелегко.
люфт крестовин кардана крайне нежелателен.
выхлоп обычно ржавый и прогоревший в хлам - тоже можно скинуть немного.
сразу же оцените бензиновые трубки, тормозные трубки и шланги на передней и задней осях.
убеждаемся в отсутствии потёков на рабочем цилиндре сцепления - закреплён на КПП.
здесь же оцениваем состояние пыльников шаровых на передних рычагах, рулевой рейке, рулевых наконечниках. Качаем их - никаких щелчков и скрипов. Рулевую рейку качать в районе крепления рулевых наконечников - люфтов не должно быть.
оцениваем состояние рулевого кардана путём удерживания одной части и проворачивания второй.
оцените сайлент-блоки задних рычагов - растрескавшийся обычно говорит о том, что скоро развалится до конца.
из под машины выходим и проверяем стойки - качаем машину по углам. После одного-двух качков раскачка мгновенно прекращается. Если нет - стойки "мёртвые".
Заглядываем в передние колёса - оцениваем состояние тормозных дисков. Если повезло и на продажу предлагается 323 модель - оцениваем и задние дисковые тормоза. Сами тормозные диски - совсем недешёвая деталь.
визуально под капотом оцениваем состояние главного тормозного цилиндра и главного цилиндра сцепления - менять нелегко, а для главного тормозного и ремкоплект нечасто встречается.

ДВИГАТЕЛЬ

Снова смотрим под капот:
оцените мотор "на взгляд" - излишняя чистота может говорить о том, что авто готовили к продаже или о том, что в него постоянно лазили. Второе оценить визуально - по новым гайкам и свежему герметику.
если "не повезло" - машина оснащена неродным карбюратором - диагностировать такой аппарат по части выхлопа и приёмистости практически бесполезно: неродной карбюратор от "Нивы" не проходит ни по каким параметрам.
если карбюратор оригинальный и исправный - машина должна легко заводиться, прогреваться и держать холостые обороты. Завести и проверить после осмотра.
если уже установлен электронный инжектор LE-Jetronik - всё то же самое, что и с карбюратором. Завести и проверить после осмотра.
никаких потёков из мотора - на стыках ГБЦ и блока, ГБЦ и крышки клапанной, блока и поддона. Особо смотрим на трубку из картера в впускной коллектор. Устранение соплей в этом месте нередко выходит в хорошую сумму.
никаких оторванных шпилек на впуске и выпуске.
открыть маслозаливную горловину и оценить степень износа кулачкой распредвала - как правило, все они изношены одинаково, через горловину будет видно кулачки первого цилиндра.

Заводим:
заводится легко, прогревается и держит холостые обороты в районе 800 об/мин - идеальная работа мотора примерно такая.
никаких визгов в стартере - в случае их присутствия под замену либо бендикс стартера, либо маховик.
оцениваем выхлоп после прогрева и устаовления режима работы (в тёплое время года 10 минут работы, в холодное - 20; лучше просто немного прокатится): белый дым - трещина в ГБЦ или прокладке ГБЦ (охлаждающая жидкость попадает в цилиндры); синий - машина "кушает" масло (маслосъёмные колпачки либо кольца малслосъёмные, чаще - второе); чёрный - переливает бензина.
открываем маслозаливную горловину на заведённом автомобиле - в случае с карбюратором должны упасть обороты и довольно сильно, с инжектором - упасть, но немного затем выравняться. В любом случае - должно быть изменение в работе. Разумеется, дыма на заведённом моторе из горловины не должно быть, сама крышка с обратной стороны в брызгах масла.
если мотор М10 - послушайте работу цепи привода распределительного вала. Если мотор М20 - заглушить и на ощупь оценить состояние ремня ГРМ (около генератора просунуть пальцы под крышку).
очень громкое цоканье клапанов говорит об отсутствии их регулировки или износе эксцентриков коромысел.
глушим и открываем крышку маслозаливной горловины - масляного пара не должно быть совсем. Аккуратно, лучше через некоторое время, плавно открываем крышку расширительного бачка - охлаждащая жидкость должна быть чистая, без масляных разводов и запахов бензина и масла.

Дым из трубы - далеко не самый лучший случай.
Белый дым говорит о наличии воды в цилиндрах. Попадать она может туда либо через трещину в ГБЦ, либо через пробитую прокладку ГБЦ, либо через систему подогрева в карбюраторе или дроссельном узле инжектора. Дополнительный признак первых двух фактов - наличие в расширительном бачке разводов бензина или масла. Так же можно выкрытить свечи - скорее всего они будут белого цвета - нормальный цвет свечей - песочный. Попадание воды через систему подогрева - очень редкий случай.
Синий дым - хороший угар масла. Тоже два пути - либо через маслосъёмные колпачки, либо через маслосъёмные кольца. Устранение обоих причин, скорее всего, выльется в капрем мотора (от 700 до 1500 долларов). Косвенно о пути угара можно сказать по замеру компрессии : ненормально высокая от 15 и выше (либо очень низкая, 10 и ниже) - маслосъёмные кольца, а в случае очень низкой - и копмпрессионные кольца тоже изношены.
Чёрный дым обычно говорит о неправильной топливной смеси -причина в карбюраторе, либо датчиках впрыска (расходомер).

На старых машинах, бывших во владении у не очень хороших хозяев - все три вида дыма могут присутствовать запросто.
ЭЛЕКТРИКА

Фары, поворотники, стеклоочистители, стоп-сигнал и т.п. - крайне желательно, чтобы это всё было рабочим. Исключение может составлять только подстветка приборной панели - но разбираться с ней тоже нелегко. Вставленные вместо предохранителей "жучки" говорят о наличии короткого замыкания в этих цепях - предстояит разбираться.

САЛОН

Тут всё просто -чем он более комплектный, тем лучше. Большинство деталей - дефицит даже на разборах. Например, ручка водительской двери, ручка перчаточного ящика, "крутилки" системы вентиляции, кнопка аварийной сигнализации. Сиденья должны нормально работать - передвигаться вперёд и назад, спинка должна откидываться и открывать доступ к задним креслам. Перекос кресел обычно связан с лопнувшим каркасом - придётся полностью разбирать кресло. Повреждение обивки устраняются чехлами или перешивкой всех сидений.

НА ХОДУ

Если желание приобрести именно данный авто не убавилось - самое время испробовать на ходу. Заранее осведомитесь у продавца о работе рулевого и тормозных механизмов - нередки неприятные сюрпризы.

Разгон плавный, но динамичный. Если не переключаться, то на 6000 об+мин на М20 и 5-ти ступенчатой КПП можно достигнуть 65-70 км/ч. Нормально работающий мотор удивляет тягой - например, с 20 км/ч можно хорошо разогнаться до 100 на 3-й передаче. Если же переключать передачи почаще и держать стрелку тахометра не ниже 3000 об/мин - у машины замечательный взрывной темперамент.

Если при резких переключениях и ускорениях сзади слышны сильные гулкие удары - сайлент-блоки балки по 60 долларов каждый. Эти же стуки - при интенсивном торможении, при проезде неровностей задним колесом - лёгкое "закидывание" кормы.

Руль на ходу без гидроусилителя поворачивается даже одной рукой. Закусывание и стуки - признак изношенного караданного вала рулевого механизма или рулевой рейки. Значительный люфт рулевого колеса - обычна причина в рулевой рейке. Вообще, неисправности рулевого механизма устраняются отнюдь недёшево.

Переключение передач чёткое, задний ход включается без проблем и необходимости "укладывать" рычаг влево до контакта с панелью. Если же нащупали 6 или 7 передач, а задняя передача включается только тогда, когда ручка почти упёрлась в руль - готовьтесь к переборке кулисы.

Торможение интенсивное, равномерное. Увод в какую-либо сторону говорит о неисправности или закисшем суппорте. При рабочем регуляторе тормозных усилий блокировки задних колёс наблюдаться не должно.

"НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО"

К сожалению, не все автомобили, предлагаемые на продажу, ездят. Многие из них представляют так называемое "недвижимое" имущество, стоящее по несколько лет. Признаки примерно следующие:
трудносмываемые или несмываемые вообще вертикальные потёки на кузове, особенно, если машина стояла под деревьями или мостовыми сооружениями.
тормозные диски, покрытые ржавой бахромой.
салон с затлхым запахом и сыростью.

К чему готовиться? Как правило, такие машины имеют закисшие суппорта и другие гидравлические механизмы, заметную коррозию на порогах, арках и днище. Стойки проверять бесполезно - они будут будто новыми - масло давно стекло вниз, но стоит начать эксплуатацию и они просто потекут. Сайлент-блоки потрескавшиеся и тоже намекают на скорую замену. Очень часто на таких автомобилях опасно заводить двигатель, особенно М20 - из-за гнилого ремня он запросто может оборваться и затраты на ремонт будут от 300 долларов. Кк правило, такой автомобиль имеет не совсем комплектный мотор и дополнительную мелочь: неработающий стартер или карбюратор и отсутствующий аккмулятор. Как вариант - потёкший цилиндр сцепления. Всё это не даст проверить автомобиль перед покупкой. Соответственно, цены на такие авто - как минимум в 2 раза ниже, чем на передвигающуюся машину.

ЦЕНЫ

Цены примерно во всех регионах одинаковые. Ездящий аппарат с нормальными документами, прилично выглядящий, с недочётами начинается от цены в 500 долларов. "Недвижимость" - от 150. Восстановленный автомобиль - от 2500 долларов и до 5000-6000. При покупке запомните одно правило - дёшево вы купите либо хороший кузов, либо хороший мотор, либо хорошую ходовую. Предпочтительный вариант для покупки авто под восстановление - первый, другие стоит рассматривать в случае покупки на донорство.

Рано или поздно любой автомобиль потребует ремонта. И у автолюбителя возникнет вопрос - сколько стоит генератор ваз 2110 и где её можно купить подешевле. Но специалисты советуют воспользоваться проверенными интернет магазинами, таким как Карвильшоп.

Добавлено: 16.03.2009 11:38